Nos embarcamos en un nuevo análisis de vestuario fílmico y en esta ocasión con la primera parte de una de las sagas que está dando la vuelta al mundo: Los Juegos del Hambre.
- The Hunger Games: The Movie
Fue tras la rebelión causada por
el alzamiento del sistema del Distrito 13 contra el Capitolio desde cuando, en
Panem, se celebra anualmente los llamados: “Los Juegos del Hambre”. En ellos
participan dos jóvenes tributos, uno femenino y otro masculino, de cada
distrito enfrentándose hasta la muerte quedando un único vencedor. Mientras que
esto ocurre en la arena, todo Panem visiona las masacres por las televisiones como
símbolo del poder del capitolio sobre el resto de la nación y de que nadie
queda inmune a este.
Este año, en los septuagésimos
cuartos juegos del hambre, Katniss Everdeen se presentará como tributo femenino
del distrito 12, abastecedor minero del capitolio y el más pobre de todos
ellos, para salvar a su hermana Prim. La capacidad de lucha y supervivencia de
Katniss le permitirán enfrentarse al resto de sus contrincantes, y además
convertirse, esta chica en llamas inconscientemente, en un símbolo para la
nación: El Sinsajo.
Creada por Suzanne Collins, dirigida por Gary Ross y
protagonizada por Jennifer Lawrence, en el papel de Katniss, ha recibido buenas
críticas de publicaciones como, ‘The New
York Observer’ o el ‘Chicago Tribune’,
con nominaciones para los Globos de
Oro y los Critics’ Choice Movie
Awards, entre otros. Un filme trepidante, que captura al espectador desde
el primer minuto dejándolo con ganas de más y a la espera ansiada de su segunda
parte, y mucho de ello se lo debemos a la magnífica labor realizada en el
departamento de vestuario con Judianna Makovsky.
- Diseñando el futuro: Judianna Makovsky
¿Y quién iba sería la encargada
de dar vida a través del vestuario a esta vida futurista? La diseñadora de
vestuario: Judianna Makovsky, la cual ya había trabajado en otros filmes de
ficción como: Grandes Esperanzas (Great
Expectations, 1998), Pleasantville (1998), La leyenda de Bagger Vance (The Legend of Bagger Vance, 2000), X-Men:
La decisión final (X-Men: The Last Stand,
2006) o incluso en Harry Potter y la Piedra filosofal (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, 2001), por la que recibió
una nominación a los Oscars.
Algunos de los trabajos realizados por la diseñadora de vestuario Judianna Makovsky.
Makovsky nació en New Jersey,
EEUU y el comienzo de su formación artística y de vestuario fue, como muchos/as
en su época actuando dentro del Metropolitan
Opera Ballet and Children’s Chorus lo que le hizo estar en una búsqueda
constante para la documentación e inspiración en sus proyectos. Ante ello la diseñadora ha
mencionado:
“I have 86 boxes of picture
files in my house that I have been collecting since high school”.
"Tengo 86 cajas de archivos fotográficos en mi casa, los cuales he ido coleccionando desde el instituto".
Judianne Makovsky acudió a la
Universidad de Yale, School of Drama, de ahí pasó a trabajar con un diseñador, que fue su profesor en Yale, residente en Nueva York. Tras ello pasó a ser la
asistente de vestuario de la diseñadora Milena Canonero en ‘The Cotton Club’.
De ahí pasó a trabajar en ‘Big and Gardens of Stone’ pero manteniendo la unión
con Milena. De ‘Dick Tracy’ fue su diseñadora asociada abriéndose paso hasta
llegar a ser ella, Judianna, la diseñadora.
La diseñadora ya arrastra a sus
espaldas tres nominaciones para los premios de la academia (por Pleasantville, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Seabiscuit) y un trabajo durante más de veinte años en los
departamentos de vestuario fílmico. Así nos disponemos a adentrarnos en los
telares de “Los Juegos del Hambre”.
- Judianna y sus comienzos en “Los Juegos del Hambre”:
“One thing about the book is, you really relate to these people” (Una
cosa sobre el libro es que realmente te ves reflejado en estas personas) dijo Makovsky acerca de la trilogía a la que debía darle la imagen de vestuario:
“Los Juegos del Hambre”.
Judianna Makovsky en la premiere de 'The Hunger Games'.
No fue hasta que Gary Ross contactó
con Judianna, para que formase parte del equipo, cuando esta conoció la saga
literaria, la cual aunque quiso leerla como una fan más de tan magnífica
trilogía al final siempre acababa buscando el punto artístico como diseñadora.
Para su trabajo, siempre contó con el apoyo y aprobación de la escritora
Suzanne Collins la cual comprendía que en ocasiones la vestimenta es relatada de forma escrita con detalles más fantasiosos de lo que podrían ser en
realidad, por lo que este debía de sufrir diversos cambios para facilitar el rodaje y movimiento de los actores.
El comienzo de la preparación del
vestuario vino, en primer lugar, con el contexto exterior, el espacial, trabajando tanto con el
director como con Philip Messina, quien sería el encargado del diseño de
producción. Primero aclararon como debía de ser el minero Distrito 12, y posteriormente
como esto debía de influir en el Capitolio, ya que aunque en todo momento
parecen como dos mundos paralelos distanciados ya no solo en riquezas, sino en
tiempo, son mundos uno junto al otro. Tras tener aclarado todo el espacio llegó
el trabajar en las personalidad y caracteres de cada uno de los intérpretes.
Katniss Everdeen en el Distrito 12, el dedicado a la minería.
“You
don’t think of it as science fiction. And I always say: A suit’s been around
for over 100 years; what makes us think it’s not going to be there for another
100 years? I find if you go too far afield from what we know, it becomes dated
very quickly”.
“No piensas en ello como ciencia ficción. Y siempre digo: un traje ha
estado empleándose alrededor de cien años; ¿qué nos hace pensar que no va a
estar aquí por otros 100 años más? Si te vas demasiado lejos del campo que conocemos,
se convierte en anticuado con demasiada rapidez”.
El Capitolio, en donde se puede apreciar, su población, la moda y la alta tecnología y modernidad de sus construcciones.
- A Costume Full of Hunger:
Panem es el país norteamericano
renacido de las cenizas tras una gran Guerra en el quedó destruido el distrito
13, por alzarse contra el sistema. Así, el objetivo de la diseñadora era volver a
los orígenes de la nación americana, si el Distrito 12, al que pertenecen
Katniss y Peeta, es el distrito de las minas y el carbón, Makovsky tomó referencias desde
principios de siglo hasta la década de los años sesenta en la región de los
Apalaches, entre otras zonas de los Estados Unidos, e imágenes de
Lewis Hine y Disfarmer Mike:
“We looked
at a lot of photographs of coal mining districts from the turn of the century
to the 1950s, because we wanted it to have a very American feel”.
“Miramos muchas fotografías de distritos mineros de carbón desde el
cambio de centuria hasta los años cincuenta porque queríamos tener un sentimiento
muy americano”.
Imagen 1. Los mineros del distrito 12, al que pertenecen los tributos Katniss y Peeta.
Imagen 2. Lewis Wickes Hine. Youthful Mining Crew at Pennsylvania Coal Company’s mine in South Pittston. Fotografía, 1910.
De nuevo, nos encontramos como la
paleta de colores es de enorme importancia tanto para situarnos en el contexto
como para acercarnos a comprender de mejor modo el carácter de los personajes. Para
el distrito 12, fue necesaria una paleta neutra, sobria, sencilla, polvorienta,
de pocas líneas compositivas, con materiales en los que se notase el desgaste
del trabajo, como el algodón y lana, zapatos de cuero gastado y accesorios en relación con el propio distrito y su historia. Así Judianna dijo:
“We
wanted to make a very serious impact, and color was very important – to keep it
mostly gray or blue… very cold because coal leaves a black dust everywhere. But
we didn’t want it so overly stylized that it wasn’t a real place – it is a real
place – it could be Appalachia, you know, a hundred or fifty year ago”.
“Queríamos hacer un impacto muy serio y el color era muy importante – manteniéndolo
en su mayoría en colores grises o azules… colores muy fríos porque el carbón
deja una capa de polvo negro por todas partes. Pero no queríamos un exceso de
estilismo de un lugar no real – es un lugar real – podría ser los Apalaches, tú
sabes, hace cien o cincuenta años atrás”.
Población del capitolio en el que se puede ver la moda de la zona.
Pero, ¿y el capitolio? Allí donde
todo es exuberancia, riqueza e, incluso, hipocresía. La paleta de colores debía
cambiar, se debía mostrar la opulencia de la sede capital de los distritos. Requería
un trabajo complicado debido a la muestra de la abundancia capital frente a la pobreza de los distritos,
vestuario para una población operada quirúrgicamente hasta la perfección, de
grandes y sofisticadas pestañas, con maquillajes idealizados enfrentada a la
miseria y pobreza más absoluta, de los distritos usados como armas de guerra y
entretenimiento. Para ello, se mezcló la estética de los años treinta del siglo
pasado con el exceso de elementos y extravagancia de la vestimenta del siglo XVIII. Makovsky
declaró: “I didn’t want it (to be) silly” (No quería hacerlo tonto),
esto se debe a la estética brillante, de ampulosas hombreras y sombreros
teatrales.
“These
are people who like to watch children beat each other to death in an arena. So
it has to be a sort of – not meanness- but we looked a lot at Schiparelli. She
has a sense of humor but the stuff is beautiful and striking. We looked a lot
at Italian fascist architecture that is very imposing. We used a lot of black
to break such bright colors. I just thought it would be funny if these people,
who have such a vicious streak in them, are sort of covered in flowers and
ruffles”.
“Estas son personas a las que le gusta ver niños luchar unos contra
otros hasta la muerte en la arena. Por lo que tiene que ser una especie de – no
mezquindad – a lo que investigamos mucho a Schiparelli. Ella tiene el sentido
del humor pero con material hermoso y llamativo. Miramos mucha de la
arquitectura del fascismo italiano que es muy imponente. Usamos mucho negro
para romper tantos colores brillantes. Solo pensé que podría ser divertido si
esta gente, que tienen una venas viciosa en ellos, estuviesen cubiertos de
flores y volantes”.
Además de esto, era necesario
acentuar la mezquindad de la población del capitolio ante tal masacre realizada
en cada evento de los Juegos del Hambre. Para ello, se requirió el
extraordinario trabajo de maquillaje, mostrados con caras muy empolvadas
(de nuevo retomamos la moda del dieciochesca) y carentes de cejas dotándolos de
un carácter fantasmal, casi caricaturesco, como si fuesen actores circenses.
Maquillaje de Effie Trinket.
¿Y el vestuario? En la segunda
parte de la saga se vieron modelos vestidos por Effie Trinket (Elizabeth Banks)
de Alexander McQueen, pero ¿Qué ocurrió en la primera cinta? La diseñadora
Makovsky veía claro que era necesario el recuerdo de la alta costura pero también
la capacidad de con ella seguir la misma línea que marcaba el maquillaje de
tenebrismo y artificialidad.
“There
are certain designers who are obviously geniuses out there […] Their
manipulation of fabric is amazing. But as much as I look at that, I look at
Elizabeth clothes from the past. I mean, that’s what the designers are looking
at. We’re all looking at the same thing”.
“Hay ciertos diseñadores que evidentemente son genios fuera […] Su
manipulación en la elaboración es sorprendente. Pero mucho de lo que miro en
ello, miro la ropa de Elizabeth desde el pasado. Me refiero, eso es lo que los
diseñadores realmente están observando. Estamos todos mirando a lo mismo”.
A esto se refería Judianna tanto
a Alexander McQueen como a John Galliano (recordemos sus extravagantes y
artísticos diseños para el atelier francés Dior con su colección inspirada en
la pintura holandesa), Paul Gaultier o Rodarte. Sin embargo, Makovsky siempre
vuelve a su gran pilar: Schiaparelli.
“She’s
been a major influence on every designer […] There’s no way she couldn’t have been.
The woman was a genius. I have to admit, I used a lot of color. Schiaparelli pink”.
“Ella ha sido una gran influencia en cada diseñador […] No hay modo de
que ella no lo hubiese sido. La mujer era un genio. Tengo que admitir que usé
mucho color. Rosa Schiaparelli”.
Imagen 1. Diseño de Elsa Schiaparelli.
Imagen 2. Steven Meisel. La modelo Guinevere Van Seenus vistiendo un modelo de Schiaparelli (Otoño 1937) y el bolero con bordados de Lesage (Otoño 1938). Fotografía, para la revista Mayo 2012, Vogue (USA).
- Los diseños más esperados:
Comenzamos con Katniss Hunter. El distrito 12 es uno de los más pobres de todo Panem y olvidados por la sede del Capitolio, por ello para poder alimentar a su familia, Katniss cruza la valla limítrofe del distrito cada mañana para cazar. Es ahí cuando vemos una de las prendas más importantes del filme, porque narra la historia de Katniss: la chaqueta de cuero heredada de su padre. De nuevo vemos lo mencionado, la paleta oscura y el empleo de un material desgastado por el uso y el tiempo.
Seguimos con el vestido llevado
por Katniss el día de la cosecha. El emblemático vestido azul grisáceo del día en
que se presentará voluntaria como tributo para salvar a su hermana Prim de ir a
los Juegos. Para él, se hicieron decenas de versiones, transparentes, tupidos,
con diferentes telas, algodón, rayón, etc. Llegaron a blanquear la tela para
después volverla a teñir, debido a que, según Collins, este perteneció a su
madre, por lo que se debía de notar el paso del tiempo en la tela del
mismo.
“Hemos hecho decenas de versiones diferentes, algunos transparentes y
otros no. Originalmente pensamos que iba a ser de algodón, pero rayón se veía
mejor. Encontramos la tela en la tienda de telas Western Costume. La
blanqueamos y teñimos para conseguir el color azul correcto, y pusimos un poco
de adornos de frunces en la parte superior. Se supone que es el vestido de su
madre”.
Uno de los diseños que más se
esperaba para la gran pantalla, era el empleado por Katniss y Peeta para su
presentación ante el capitolio como tributos del Distrito 12, aquel en el que
Cinna conseguía convertir, por primera vez, a Katniss en la “Girl on Fire” (Chica en Llamas). Este
tipo de trabajos no le eran nuevo a nuestra diseñadora Judianna ya que en su
oficio para X-Men tuvo que realizar
monos, consiguiendo que mientras que todo el mundo piensa que la tela es cuero,
en realidad no lo es, ya que ella tan solo buscaba una ajustada silueta y
conseguir el brillo del carbón.
Aunque en el libro se narra que
la pareja portaban medias, botas altas y capa, esta solución resultaba poco
efectiva por los impedimentos físicos y prácticos de ir montados sobre un
carro. Lo mismo ocurre, con la diferencia entre el tocado de Katniss y Peeta,
si en el libro ambos iban vestidos idénticos, en el filme simplemente no
encajaba:
“Katniss
and Peeta wear the same thing. Katniss had this fabulous headdress, but you put
the headdress on Peeta and it looks pretty stupid. You can’t always do the same
for a boy and a girl”.
“Katniss y Peeta visten lo mismo. Katniss tenía una fabulosa peluca
pero si se la ponías a Peeta parecía bastante estúpido. No siempre puedes hacer
lo mismo para un chico que para una chica”.
Continuando con Katniss, tenemos
el vestido de la entrevista, siendo este el más complicado para Makovsky, no
solo por ser uno de los más esperados sino, de nuevo por sus características.
Si según la versión literaria este debía ir cargado de joyas simulando las
llamas a la vez que intentar captar la dulzura y cursilería, carente en el
personaje de Katniss, este resultaría ser demasiado pesado para que la actriz,
Jennifer Lawrence, pudiese girar, andar y moverse con él. Finalmente quedó con
cristales de Swarovski en la parte baja del vestido (llamas añadidas en
post-producción), pero lo importante para Judianna no era como se transforma el
vestido sino:
“I
decided that it should really be about Katniss, and I wanted a young, fresh,
modern couture cut, then when you first see her beautiful dress and she does
her twirl, it does what it does. I mean, the bottom does have Swarovski
crystals on it. But I really wanted it to be about Katniss. How beautifully she
has transformed. It’s not the dress that transformed her. It’s her. Her beauty
comes through”.
“Decidí que en realidad debía de ser sobre Katniss, y quise un joven,
fresco y moderno corte, entonces cuando ves por primera vez su hermoso vestido
y ella hace su giro, hace lo que hace. Quiero decir, en la parte baja tiene
cristales de Swarovski, pero realmente quise que fuese sobre Katniss, como
hermosamente se ha transformado, no es el vestido el que la ha transformado a
ella. Es ella. Su belleza lo consigue”.
Judianna se inspiró en los vestidos
de Orry-Kelly en la película ‘Gypsy’ de 1962, protagonizada por Natalie Wood.
Además de ellos en la bailarina y actriz Ginger Rogers y, cómo no, el diseñador
Alexander McQueen.
Pasamos al entrenamiento de los
tributos, todos visten igual y es que se encuentran en las pruebas previas para
el evento en el que darán la vida. Se tratan de diseños minimalistas, de
colores neutros (negros, grises y marrones) sin ninguna clase de recargamiento.
Este se encuentra complementado con las robustas y pesadas botas negras, y es
que en todo su diseño se mezcla la idea de vestimenta de: prisión, deporte y el
uniforme militar.
La practicidad es la
característica esencial del diseño del vestuario para los Juegos. Al ser
vestimenta para facilitar la supervivencia, esta está formada por camisetas,
chaquetas impermeables con capuchas y pantalones y botas militares.
Para terminar con Katniss tenemos
el vestido que porta en la entrevista tras ganar los 74º Juegos del Hambre.
Como si de una dulce bailarina de ballet se tratase, Katniss porta un ampuloso
diseño de tul y gasa de un pálido amarillo. Como si de la perfecta pareja de
cuento, creada tras los juegos, Katniss y Peeta han sido retratados.
Continuamos con Effie Trinket,
una de las más llamativas en la gran pantalla y es que en su figura se
representa toda la esencia pura del capitolio. Aunque lo mencionamos
anteriormente, la estética de Effie posee una clara influencia de los tiempos
de María Antonieta o incluso el colorido de los años ochenta. Sus prendas son
creadas a través de volantes, péplums y mangas de cordero para capturar la
mirada del espectador. Igualmente tenemos el color, nos podemos encontrar rosas
o amarillos chillones con negros elegantes y capturadores. Las telas también
contrastan con respecto al distrito 12, empleando satén y texturas metálicas.
“Effie is
very prim in a funny way. So we wanted that primness to come through even
though we sort of wanted to lampoon high fashion a little bit. It’s a little bit silly but is still pretty”.
“Effie es muy estirada en un modo divertido. Así que queríamos esa
cursilería llegase a través de satirizar un poco la alta costura. Es un poco
tonto pero sigue siendo bastante hermoso”.
Y terminamos con el diseñador del
vestuario de Katniss Everdeen, Cinna. Al igual que el resto de personajes, él
se trata en una figura clave que se unirá profundamente con Katniss por no ser
a como es toda la población del capitolio. Cinna, reúne gusto, elegancia y
sencillez. Para ello, Judianna se basó en las figuras de Halston y Tom Ford,
personalidad de gran elegancia sin extravagancias, a pesar de que sus diseños si
contasen con bastante de ello.
- Qué fueron de ellos:
El vestuario, tras su empleo para el filme, fue adquirido por la casa de subastas Blacksparrow Auctions. Se presentaron en varias ciudades en un tour expositivo pasándose, posteriormente, a subastar el 16 de noviembre de 2013. Como detalle, el vestido de Katniss como “Girl on Fire” llegó a alcanzar un precio de 300.000$.
Botas de caza de
Katniss.
- Bibliografía y webs consultadas:
COLLINS, Suzanne: “Los
Juegos del Hambre”. Editorial
RBA Libros, 2009.
MTV.
Vogue (USA).
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